Замена бензонасоса на автомобиле фольксваген гольф-2 на бензонасос от ваз 2110.

    На автомобиле фольксваген гольф-2 двигатель RP стоят два бензонасоса: один "подкачивающий" - в бензобаке, второй - "нагнетающий" под днищем автомобиля в районе правого заднего колеса. Основная причина отказа любого из этих бензонасосов - сильный износ или разрушение коллектора электродвигателя вследствие длительной эксплуатации. Признаком того, что бензонасос скоро умрёт - периодические отказы двигателя завестись - стартёр крутит двигатель, а двигатель не запускается сразу, может запуститься, например, со второго или третьего раза - щётки электродвигателя бензонасоса плохо контачат с коллектором, а от колебаний кузова могут смещаться - и бензонасос заработал. Так же о скорой кончине бензонасоса свидетельствуют провалы в работе двигателя при движении (кратковременно прерывается подача топлива и возобновляется - от вибрации восстанавливается контакт щёток с коллектором в электродвигателе). "Лечить" такие бензонасосы (менять коллектор, щётки) не имеет смысла - качество ремонта, от которого зависит надежность и безотказность работы автомобиля, в совокупности с трудозатратами на ремонт вряд ли будет на приемлемом уровне. Значит замена. Заменяем на бензонасос BOSCH от ваз 2110 - он даёт давление больше 3 бар, да и по производительности близок к родному. Заменяем "подкачивающий" бензонасос, который расположен в баке авто, второй - "нагнетающий" не трогаем. При замене учитываем два момента: 1. бензонасос BOSCH чуть длиннее - надо немного укоротить "носик" бензонасоса ("подающий трубопровод", при этом удаляется и обратный клапан, расположенный в "носике") и заменить демпфер (обрезиненная металлическая муфта, соединяющая бензонасос с приёмной сеткой) на кусок топливного шланга. Шумность от бензонасоса, конечно, увеличится, но при работающем двигателе работу бензонасоса не слышно, 2. штанга, на которой крепится бензонасос, подпружинена и при установке в бензобак "укорачивается", поэтому надо подобрать длину "куска топливного шланга". Шланг показан на фото, его внутренний диаметр 10 мм. Езжу на "замене" с апреля 2008 года, пройдено более 10000 тыс.км.

Выбор всесезонных шин или шин на все сезоны.

Может кому интересно. Езжу на всесезонке круглый год – в нашем регионе половина зимы снежно-дождевая каша с солью и грязью, неделя, пару недель – минус 15-20, остальное время в районе минус 5-10 градусов, весна-лето-осень рыбалка, грибы короче трасса-лесные дороги каждую неделю. Отсюда и выбор резины, требования к которой чтобы хорошо «держала» любую дорогу. А с выбором особо и не разбежишься. Производитель каждый год что-то улучшает, в результате старые модели исчезают а о новых только что выпущенных информации практически нет. Короче раньше ездил на cooper mastercraft – достойная резина была, убил одно колесо об рельс. И тут выясняется, что такая резина больше не выпускается. Стал искать похожий протектор, более-менее nordmaster (nokian – амтеловский) похож, поставил - вроде ничего. Когда износились все колеса купил с дуру все колёса nordman (амтеловский) (вот ведь сколько раз зарекался брать отечественную резину!) – дорогу то держат, но шумят и кривые (аж руль трясет), в общем старался их «убить» поскорее. Попробовал Hankook W 400 – отличная резина, летом правда изнашивается быстро - но оно и понятно - резина зимняя. Отходила полтора года (около 30000 км). К этому времени HANKOOK выпустил очень приличное колесо - HANKOOK H720. Наверное, одно из лучших соотношений цена-качество. Отходили два года (около 40 тысяч км). Хотел опять таких колес, но опять связка производитель - продавцы подвела – на момент поиска (начало октября) 720 хэнкук найти не удалось – говорят, снят с производства. Опять поиск по интернету, беседы с продавцами, шиномонтажниками выбор пал на barum polaris 2 - они хоть и зимние, но резина более жесткая, чем у японских(корейских) Hankook W 400 зимних «липучек» дольше летом проходят. Уже проехал более 5000 км – впечатление от резины при езде по сухому и мокрому асфальту хорошие. Резина не шумная, отлично держит мокрую трассу, немножко мягковата в крутых поворотах. Пока доволен ею.

Замена генератора Valeo на генератор от ваз 2110 производства ПРАМО. Гольф 2, двигатель RP.

Осенние поездки по лесным дорогам с песком и огромными лужами добили генератор – кз обмотки статора на массу. Новый штатный генератор - ждать пока привезут, да и цена, штатный бу – стоит как новый отечественный, пробуем прикрутить отечественный.  

Предпосылки:

1. отечественные генераторы ПРАМО 80А и 100А имеют «нижнее» крепление к двигателю такое, как и генератор Valeo, никаких доделок не потребуется.

2. размер шкива генератора под узкий клиновый ремень отличается незначительно, подойдет.

3. верхняя скоба крепления генератора к двигателю коротка для нового генератора ПРАМО, придется изготовить новую.

4. вал генератора ПРАМО короче чем необходимо на 28 мм, придется изготовить «переходник - удлинитель».

5. ну и потребуются две проставки для крепления верхней скобы либо скобу изготовить нужной формы. Скобу можно сделать из петли капота, на фото видно.

Лечение прошло успешно, пройдено с новым генератором более 3000 км.

Варианты замены для других моторов можно посмотреть здесь.

Фото внизу - новый генератор ПРАМО установлен на Гольф-2 1990 года выпуска с двигателем RP.

Ремонт токоотводящих колец, замена щеток генератора GOLF-2.

При длительной эксплуатации автомобиля и генератора, в частности, износу подвергаются щетки и токоотводящие кольца ротора генератора.
Износившиеся щетки можно заменить на щетки от ваз-2108 предварительно обточив их напильником в размер. Следует учесть, что при удалении старых щеток из «таблетки» (регулятора напряжения), необходимо не перегревать «таблетку» - она может выйти из строя. Поэтому лучше все же купить новый регулятор напряжения, его цена около 500 рублей.
Сильно изношенное токоведущее кольцо меняем следующим образом. Покупаем медный фитинг внутренним диаметром 28 мм (цена вопроса ~ 100 рубей). Отпиливаем ножовкой кольцо 15 мм (со стороны без маркировки рис.1), удаляем напильником заусенцы. Готовое кольцо одеваем (оно одевается с небольшим натягом на генераторе VALEO, для генераторов BOSCH не знаю) на изношенное кольцо и аккуратно пропаиваем по краям кольца. Очищаем кольцо от излишков припоя и флюса (напильником, абразивы не применять). Толщина нового кольца около миллиметра, поэтому щеткодержатели не будут его касаться. В противном случае необходимо будет подложить прокладку под таблетку.

Замена передней втулки стартера.

Предпосылка: Стартер с трудом проворачивает двигатель, «заедает» и останавливается. При этом аккумуляторная батарея в порядке – заряжена. Причина «заедания» стартера – якорь задевает за статор. Зазор между якорем и статором стартера составляет десятые доли миллиметра, поэтому малейший перекос вала якоря стартера относительно статора приводит к касанию полюсов якоря о полюсы статора. Перекос вала якоря стартера происходит вследствие износа подшипников скольжения, в которых вращается якорь (износ шеек вала якоря незначителен). Более интенсивно изнашивается передний подшипник, т.к. на него приходится основная нагрузка. Подшипники представляют из себя латунные втулки. Передний подшипник крепится(вставляется с натягом) в отверстие в картере сцепления. Задний подшипник крепится в задней крышке(кожухе) стартера. Стартер с постоянными магнитами статора имеет дополнительный подшипник на передней крышке стартера. Стартер с обмотками статора (BOSCH 00 208 416 (417)  WV  AUDI 055 911 023 J) подшипника на передней крышке не имеет.

Лечение. Отсоединяем провода с + аккумулятора, отсоединяем провода от стартера.
Выкручиваем нижний длинный болт крепления стартера и вкручиваем его с противоположной стороны – это необходимо для "крепления" двигателя к передней опоре, иначе он «нырнет» вперед. Можно поддомкратить (гидравлическим домкратом) двигатель за коробку передач ближе к левому колесу. Выкручиваем оставшиеся два болта крепления стартера и снимаем стартер. Как упоминалось выше, втулка вставлена в картер сцепления с небольшим натягом. Чтобы ее извлечь потребуется метчик М12 (внутренний диаметр втулки 11мм) и патрон от дрели. Вставляем метчик в патрон, зажимаем, далее аккуратно пробуем вкрутить во втулку (нарезать резьбу). Это надо делать очень осторожно, т.к. сталь метчика очень хрупкая (особенно на морозе;) и малейший перекос с усилием – метчик сломался – хвостовик остается в руке - режущая часть во втулке – все крандец, приехали. Не, не крандец. Длина втулки около 14мм, значит в руке осталось около 10-20мм режущей части метчика. Берем гайку(или старую втулку) с резьбой М12 (как у метчика) и наворачиваем на сломанный метчик (если обломалось так, что не на что накрутить - берем болт длинной сантиметров 10 и с соответствующей резьбой и вытачиваем канавки как у метчика или бежим за новым метчиком). Метчик (как правило для этих случаев) имеет 3 канавки, в эти то канавки и вставляем гвозди (под гайку) нужного размера так, чтобы концы гвоздей выступали за торец метчика примерно на 10мм., смотри рис.1. Теперь эту конструкцию надо попытаться вставить во втулку с обломанным концом метчика - получится не с первого раза, а далее попытаться выкрутить обломок.
Если втулка посажена без большого натяга (заводская сборка, заводская втулка - втулка не менялась) то после 1-3 оборотов метчика она начнет прокручиваться и её можно осторожно без перекосов «вывернуть» метчиком. Если втулка «прикипела» то необходимо нарезать в ней резьбу на 5-8 оборотов, затем вынуть метчик и вместо него вкрутить подходящий болт и за него уже вытаскивать втулку. Новая втулка вставляется  и слегка запресовывается.

После нескольких замен , новая втулка уже вставляется легко от руки. Однако в процессе эксплуатации это приводит к тому, что втулка может провернуться в посадочном отверстии а далее со временем посадочное отверстие разбивается, образуется эксцентриситет в отверстии картера, что приводит к перекосу вала стартера и далее - заедание стартера – невозможность пуска двигателя. Как выяснилось из общения с различными сервисменами это довольно распространенная болезнь гольфов и пассатов старше 10 лет.
Мне удалось вылечить это следующим способом.

0. Определяем размер эксцентриситета.
1.  а. Вытачиваем (приобретаем, заказываем) втулку большего(на величину
         эксцентриситета) наружного диаметра. Удаляем лишний металл.
     б. Берем новую втулку и напаиваем сбоку припой несколько мм. Лишнее удаляем.
2. Вставляем втулку с небольшим натягом.
3. Если стартер с постоянными магнитами то его лучше заменить на стартер с обмотками на статоре – у такого стартера зазор между якорем и статором больше и следовательно допустимый перекос вала тоже больше (на разборке стартер стоит примерно 2500 руб., при покупке обратить внимание на состояние хвостовика - это который во втулку будет вставляться - он должен быть без задиров, отполированный). Оптимально заменить также заодно заднюю втулку стартера, чтобы «забыть» о проблеме надолго. Кстати заодно можно заменить щетки, раз уж стартер разобран, щетки можно взять от ваз-2108 и немного обточить. Штатные щетки приварены, но можно и припаять аккуратно мощным паяльником, тоководы щеток во время пайки пережать круглогубцами чтобы не залудились, иначе тоководы потеряют гибкость. Вот и всё, удачи в ремонте!